Während meiner sechs Jahre in Tansania lernte ich die entlegendsten Gebiete des Landes kennen. Gleich zu Beginn stand mir ein alter Landrover zur Verfügung, mit dem ich ausgedehnte Fahrten in den Busch unternahm, der mich jedoch auch zum Automechaniker machte. Man musste auf alles gefasst sein. Die Liste der Ersatzteile wurde von Fahrt zu Fahrt länger. So kam es einmal vor, dass ich in der Steppe einen Felsbrocken übersah und beim Aufprall die vordere Achsaufhängung abgeschert wurde. Mit Hilfe des Flaschenzuges richtete ich die Achse wieder ein und sicherte sie dann mit viel Draht und Seilen. So konnte ich dann ganz langsam weiterfahren. Auf langen Fahrten musste immer viel an Lebensmitteln, Diesel und Wasser mitgeführt werden. Gekocht wurde am Lagerfeuer. Erst in der Folge fanden sich dann immer einige gute Flaschen Wein in der Transportkiste. Wenn am Abend der afrikanische Busch erwacht und die Tiere zu hören sind, dann kann man noch intensiver geniessen und erleben. Die Schreie der Hyänen, die oft genug während der Nacht schlecht verräumte Kochtöpfe gestohlen haben, das Schnauben der Hippos auf ihrem Weg durchs Camp zu den Weideplätzen und vor allem das Brüllen der Löwen bleiben unvergesslich. Wir wurden von Löwen geweckt, die unmittelbar vor dem Zelt ihr territoriales Brüllen begannen und bis in den Morgen fortsetzten. Man hört den Atem der Tiere. Gerade diese Eindrücke sind es jedoch, die einen Aufenthalt im Busch, fern von Hotels und Strassen, so einzigartig machen. Die kühlen Morgenstunden sind die beste Zeit für Pirschfahrten. Löwen, die während der Nacht Beute gemacht haben sind ebenso anzutreffen, wie Antilopen und Elefanten auf dem Weg zu den Wasserlöchern. Gerade auf dem Weg dorthin oder an den Wasserlöchern selbst liegen die Raubkatzen auf der Lauer. Wir sind stundenlang hinter den Löwen hergefahren - wurden dann manchmal von Felsbrocken gestoppt, siehe oben - um sie bei der Jagd zu beobachten. Die heisse Mittagszeit verbringt man im Camp, ruht, liest oder repariert die Ausrüstung. An manchen Stellen sind wir auch zu Fuss durch den Busch gegangen. Eine längerer Marsch blieb mir einmal nur knapp erspart, als ich tief im Ruaha Nationalpark alleine im Schlamm stecken blieb. Nach stundenlanger Arbeit war das Auto wieder frei und ich so überanstrengt, daß ich an Ort und Stelle mein Zelt aufschlug. Eines der grössten Abenteuer war sicher die Besteigung und der Erstflug mit Paragleitern vom Gipfel des Oldonyo Lengai, dem heiligen Berg der Massai in der Nähe des Natron Sees. Dieser Berg ist der einzige aktive Soda-Vulkan der Welt und liegt am Rande des Ostafrikanischen Grabenbruches. Von seinem 2860 m hohen Gipfel, den wir nach 10 Stunden Anstieg mit unseren Massai-Führern erreichten, gleitet der Blick weit zum Natron See und in die umliegende Ngorongoro Kraterlandschaft. In der Nähe des Kraters finden wir einen guten Lagerplatz und schlagen unser Zelt auf. Unsere Massai-Begleiter verbringen die Nacht in ihre Umhänge gewickelt. Noch lange hören wir sie singen und sprechen. Ganz früh am Morgen machen wir uns startklar. Erst jetzt erfahren die Massai, was wir eigentlich vorhaben und meinen auch gleich, wo unser Flugzeug wäre, mit dem wir fliegen wollten. Wegen der extremen Winde in der Ebene wollen wir so früh als möglich starten. Um 7 Uhr hebt meine Bekannte mit dem Paragleiter ab. Die Massai vollführen daraufhin vor Erstaunen einen wahren Tanz. Nach einem 25 minütigen Flug lande ich sanft in der Ebene in der Nähe einer Impala-Herde. Die Tiere sehen mich nur aus grossen Augen an. Drei Jahre später bin ich wieder im selben Gebiet und unterhalte mich mit ein paar Massai am Lager. Als die Sprache auf Oldonyo Lengai kommt, erzählen sie mir, dass vor ein paar Jahren Europäer von dort oben zu den Wolken hinauf geflogen seien. Nach vielen Safarikilometern hatte der alte Landrover dann ausgedient - mein Interesse an Automechanik war auch erloschen - und es kam die Zeit der modernen Geländefahrzeuge. Ich musste beim abendlichen Glas Wein nicht mehr überlegen, ob noch etwas am Auto zu überprüft wäre. Zusammen mit ein paar Freunden fanden wir bald einen idealen Platz zum Drachenfliegen und Paragleiten. 350 km nördlich von Ras Kutani in den Usambara Bergen liegt der Ort Lushoto. Auf einem Bergkamm, 800m über der Massai Steppe, errichteten wir einige kleine Häuser. Die Flüge an der Gebirgskette entlang hatten etwas unwirkliches. Man flog mit Geiern, Bussarden und einmal sogar in einem riesigen Schwarm von Ibisen. Die Thermik war teilweise extrem und die Landungen immer eine Frage der Nerven. Die einheimischen Kinder kamen von weit, um uns bei den Landungen zu sehen und zu bestaunen. Nach kurzer Zeit schon hatten sie sich angewöhnt, uns mit Sand die Windrichtung bei der Landung anzuzeigen. Die mit am eindrucksvollste Fahrt unternahm ich in den Katavi Nationalpark im äussersten Westen Tansanias. Die langwierige und beschwerliche Fahrt hält Touristen fern. Selbst bei meinem letzten Besuch im Oktober 2000 waren in dem Jahr noch keine 200 Bersucher im Park gewesen. Die Ebenen Katavis und der meist ausgetrocknete Katuma-Fluß bieten für die Tierbeobachtung ideale Bedingungen. Die grossen Flusspferdherden teilen sich die verbleibenden Tümpel mit 5m langen Krokodilen. Wir konnten beobachten, wie die Krokodile auf der Suche nach einem Platz im Wasser über die Hippos krochen. Als idealer Zwischenstopp auf der langen Fahrt bietet sich der Lake Tanganyika an. Mit seinem kristallklaren Wasser und seinem Reichtum an tropischen Fischen ist er nur mit dem Malawisee vergleichbar. Ein Urlaubsparadies für jedermann, wäre es nicht so entlegen. Aber die lange Autofahrt dorthin lohnt sich. Im September und Oktober sind die Wasserlöcher im Park und der Katuma River, der nur einen Verbindungskanal zwischen zwei riesigen Ebenen darstellt, weitgehend ausgetrocknet. So scharen sich die Tiere um einige wenige Wasserstellen. Unser Lagerplatz ist ideal positioniert und man kann bequem im Sessel sitzen und das Geschehen von dort aus beobachten. Besonders faszinierend ist das Treiben während der Zeit der Dämmerung. Elefanten, Büffel, Zebras und Giraffen treten den Weg zu den verbleibenden Schlammlöchern an. Die sind bereits von Flusspferden und Krokodilen belegt. Nur die Elefanten schaffen es, sich ohne Mühe Platz zu machen, für alle anderen wird es eng. Viele der Büffel bleiben im Schlamm stecken und werden innerhalb weniger Tage von Geiern entsorgt. Eine Safari dieser Art ist sicher nicht immer bequem oder luxuriös, dafür aber in der Lage, das Gefühl der afrikanischen Wildnis zu vermitteln. Die Zielpunkte einer solchen Reise wählen wir ganz individuell, immer auf Abwechslung bedacht und entspannend für Geist und Seele. Ein Wasserloch in Katavi mit 1200 Hippos im Oktober 2000 !